夜景拍攝摘要

概述

按字面解釋，夜間的景色就是夜景。當然，一般所說的景色並不包括室內，但室外的景色，則無論是都市、鄉郊、陸地、海上、人物、建築物等，全都可以是夜景拍攝的對像。

夜景的最顯著特點，可以概括為兩個字：光、暗。沒有陽光的照耀，夜景的自然光源差不多只剩月光和星光；與陽光相比，強弱懸殊。因此，除了部份以大自然為題材的拍攝之外，夜景的光源主要是人造光源，這做成了在拍攝場景中，光源強弱不定，色彩多樣，並且伴隨著大量的暗位。而夜景精彩之處，正正在於這種複雜多變、繽紛錯落的明暗分佈。璀璨華燈，令人感受得到都市的繁華喧鬧；陋巷中昏暗的燈影，又可以讓人意會到這繁華背後，尚有多少掙扎求存的故事；— 夜景之美，只在乎你如何取材，如何詮釋，如何演繹。

技術

由於夜景中人造光源主導，弱光攝影自然成為夜景拍攝中首要的技術課題。順理成章，長時間曝光與高感光度拍攝，就是夜景拍攝必須掌握的兩項主要技術；當中尤其以長時間曝光的拍攝技巧較為多樣和複雜。



長時間曝光

1.    穩定拍攝

要做到拍攝穩定，首先想到的當然是三腳架。三腳架的選擇固然多，要考慮的因素也不少，其中最重要的依然是穩定性。表面看來，三腳架是否穩定不難判斷，但實際上不少人忽略了影響穩定性的因素，例如中軸升高、支架未全開，又或者在大風的情況下，都會降低穩定程度。此外，使用時亦需要留意固定腳架的各部份，包括腳點、關節、雲台、快拆板等等。除了腳架之外，其他還會用得着的減震設備有快門線或遙控器等，但在較長時間曝光的情況下，快門開關時產生的震動所帶來的影響相對輕微，因此，即使沒有以上設備，在曝光時間不超出相機最慢快門的情況下，亦可放心拍攝，只要按快門時小心一點就是了。

相機裝上了腳架，改變拍攝位置自然比較麻煩，因此需要作出變動時更要小心，必須做足功夫；因為急於移動相機，隨手將相機在雲台上扭動，不覺間鬆開了螺絲栓的例子廔見不鮮。此外，特別提醒使用快拆板的朋友：攜帶三腳架外拍時請不要忘記把快拆板也一同帶上！

其實要做到穩定拍攝，不一定要用三腳架，只要想辦法將相機固定於結實的位置便行。需要留意的倒是所處的位置是否真的穩定，例如在架空公路的行人道上，重型車輛駛過時就會做成明顯的幌動，即使三腳架如何堅固穩定也沒意思了！

無論採用任何方法固定相機，別忘了在非手持拍攝時關掉鏡頭防震，否則反而有機會造成反效果。

2.    曝光時間

雖然夜景多數在弱光環境拍攝，但很多時還是需要延長曝光時間，以期得到所需效果。要增加曝光時間，最間單就是收細方圏和調低感光度，若然仍未能滿足需求，便得用上ND鏡﹝減光鏡；灰鏡﹞了。由於數碼相機不存在倒易失效的問題，因延長曝光時間而需更改的光圏、ISO設定值，就只要按原有設定的EV等值計算便可以了。

3.    長曝效果

若然說預計拍攝效果需要經驗及對場景的分析，那麼，預計長曝效果則需要更多的經驗和更複雜、更仔細的場景分析，最主要的原因是在快門開闗的這段時間內，感光元件會受到更多、更複雜的亮度變化所影響；你可能要刻意計算長曝中某一光源將要將要出現的時間與位置，也可能要準備隨時阻檔在預計中不應出現的光源。正因如此，長曝拍攝衍生出很多獨特的延伸技巧，例如；搖黑卡、搖鏡、變焦距、變焦點、光繪等等。

4.    特別技術

長曝中光源的變化既可以創製很多有趣的效果，但也帶來不少需要解決的特別問題，當中最典型的，莫如場景中大幅度的明暗落差使單次曝光難以應付。要解決這問題，一般可採用搖黑卡（曾經有人問筆者1/30秒曝光怎樣搖黑卡；一笑），又或者以不同曝光拍攝多幅影像，然後用編輯軟件合併。值得一提的是搖黑卡並非想像中那樣困難，採用的黑卡規格亦非傳說中的嚴謹，只要用上顏色足夠地深、面積比鏡頭大而又不反光、形狀大致扁平的物件就可以了。若然某次你沒帶黑卡，但穿的是深色襪子，不妨脫下來穿在手掌當黑卡搖，效果應該不錯。試想想，偌大的一輛汽車在鏡頭前面經過，尚且可以完全隱型，只在夜景影像中留下燈光軌跡，何況一片略不達標的臨時黑卡？

高感光度

日間戶外拍攝，陽光的反射很多時都足以照亮陰影中的景物，使拍攝出來的暗位，仍然存有相當的細節。夜景由於人做光源微弱，有效照明範圍通常都相當小，距離稍遠便會亮度大降，使到拍攝時難以兼顧明暗落差，加上設定高感光度會增加噪訊，可接受的動態範圍（寬容度）變相收窄，這便要求拍攝時有明確的判斷：哪個是主體？放棄暗部？還是犠牲亮部？

1.    增加曝光

對於主體而言，尤其是人像，一般人都會接受偏亮多於偏暗，加上後製時，只要未至於出現高光剪裁，由光調暗的效果會比由暗調光的來得好。因此，拍攝時不妨偏向加多曝光。但如果使用的是高檔機種，即使ISO過萬，影像質素仍是超凡細膩，當作別論。

2.    選擇感光度

夜景的光源複雜多樣，照明條件變化萬千，選擇甚麼的感光度才適合？低，怕不足以應付；高，又擔心噪訊影響影像質素；尤其是街頭抓拍，情景稍蹤即逝，那有時間考慮這麼多！這可是個使人頭痛的問題。幸而現時的數碼相機，除了光圏先決、快門先決之外，大都設有自動調節感光度功能，這難題便基本上得以解決。設定自動調節感光度，並將可應用感光度設至最高，便不用擔心感光度設得太低了。預設太高沒關係，用不着就是了，反正不另收費！要留意的是，當選擇了自動感光度調節後，即使選用手動（M）模式，相機也會以「半自動曝光」操作拍攝，因而不能達到刻意手動調節的加減曝光效果。

調節色溫

攝影是藝術，藝術充滿主觀。人們對色彩的喜好，是主觀的典型例子，若然影像中不存在某些標準顏色，例如人臉膚色，怎樣的色溫調節才為之正確，無統一標準。夜景中的人造光源色彩繽紛，同一張面孔，左右也會不同顏色，又該如何選擇？加上現時的照明科技五花百門，白熾燈、鎢絲燈已非夜間照明的主流，選擇更加困難。因此，與其不知所措，不如悉隨尊便，先拍幾幅測試，然後按圖、按喜好設定。若然是以RAW檔拍攝、習慣後製編修，事情則更加簡單，先拍後調，優遊自在。

有一點經驗值得分享，就是影像偏色對拍攝後觀測影像時作出的判斷，會做成一定的影響。選用自動白平衡拍攝，一方面省卻不少麻煩，另一方面，對成像的曝光效果較容易取得準確判斷。到底應該預視色溫效果，還是留待後續處理？以RAW檔拍攝的話，可以自由選擇。

 

日落拍攝摘要

概述

要拍好日落，首先要搞清楚一個概念：日落拍攝不等於拍攝落日。日落拍攝，是泛指於日落時分的景色拍攝，影像不必以太陽為主角，甚至不一定要有太陽；最重要是拍出日落時分的氣氛。因此，拍攝日落，既可以用長焦鏡，也可以用廣角鏡；重點既可以是落日，也可以是晚霞；無論是花草樹木、還是鳥獸蟲魚，抑或高樓大道，全都可以配合日落主題。

技術

日落拍攝最明顯的特徵是逆光拍攝，因而測光成為了初學拍攝日落的最大難題。難上加難的，是日落的情景變化很多，甚少重複；今天拍不好，明天重拍可能又要以另一種方式處理。然而這又何嘗不是日落拍攝吸引之處？


測光與取景

日落景色雖然千變萬化，但萬變不離其宗，拍攝之道仍是有跡可尋；重點是判斷太陽與其他景物的光差，因為光差的強弱，除了影響到測光方法之外，亦限制了取景演繹的可能性。

1. 差別極大

應該考慮不把太陽直接納入畫面之中，例如利用景物遮檔太陽強光。用這方法處理之後，剩下的強光源就是太陽附近的天空，或者是四周的雲霞，這些都是適當的亮部測光位置。若然光差仍然太大，不宜表達暗部景物的細節，剪影效果當然是不錯的選擇。選擇作為剪影的景物最好是有型有款，輪廓分明，否則只會拍出漆黑一團，沒意思。如果還是想展示一點暗部細節，可再向暗位測光，若亮部與暗部的光差不超過六級，不妨應用平均測光法，以明暗兩區所測得的平均值曝光。

2. 中等光差

在這種情況下，只要避開太陽，向着太陽旁邊的天空測光，便錯不到那裡去。由於光差不多不少，剪影處理或表現暗部的細節都可嘗試；平均測光法同樣可以派上用場。

3. 差別很少

這種情況最易判斷。當你直望向太陽時，完全沒有刺眼的感覺，就表示其亮度與其他景物的差別不太，這時候，即使正對太陽測光也沒有問題了。

逆光效果

逆光拍攝，可以營造出多種的光影效果。除了剪影之外，眩光、輪廓光，以至讓陽光通過半透明的，諸如葉子、帳蓬等景物，又或者化為滲透於芒草叢中的一片金光，都極具戲劇性，總能令觀者眼前一亮。

調節色溫

日落的色溫處理並沒有必須遵循的標準。有人習慣將畫面滲透一片金黃的暖調，但亦有人喜愛用淒冷的暮色對比血紅的殘陽。

對焦位置

不少初學者以為拍落日時應向太陽對焦，其實在大部份的情況下，都是以前景對焦。太陽，在日落景色中可以是主角，但更多時候是大配角。


其他技巧

1. 漸層濾鏡 – 能有效減低日落場景中明亮天空與其他暗部的光差，使曝光容易取得平衡。

2. 留意反光 – 日落時分光照角度偏低，容易做出強烈的反光效果，無論是海上的粼粼波光，還是馬路上的幾灘積水，在構圖方面的影響不容忽視。

3. 長曝效果 – 若然遇到光線柔和的日落，或者於日落後暮色蒼然之際，可適當應用長時間曝光，諸如雲霧化的海浪、線條化的車燈軌跡等效果，均能豐富日落景色的演繹。