平方反比整色水 @ 閃光燈小實驗

 前文《平方反比乜傢伙 @ 閃光燈小實驗》介紹了如何根據平方反比定律，在一所只用一個 20W 白光慳電膽作照明的狹小斗室之中【圖1】，適當佈置閃燈、主體、背景三者之間的距離【圖2】，應用壓光技巧，實現主體明亮背景黑暗的拍攝效果【圖3】。這一回，讓我們在壓光的基礎之上再進一步，探討如何利用閃光燈整色整水。

【圖1】 – 現場光源；20W 白光慳電膽。

【圖2】 – 閃燈、主體、背景距離。

【圖3】 – 按照【圖2】距離佈置拍出的壓光效果。
相機白平衡 5500K；ISO 500、f/14、1/125秒。

相對上次，今次的實驗比較澤心仁厚，不對現場光進行過份的壓迫，刻意留有餘地，讓現場光的貢獻能在照片中展現出來。

用閃光燈拍攝，在光源與相機位置不變的前題下，若要保留多一點現場光效果，不外乎兩個方法：一、將閃燈的亮度調至與現場照明亮度相若，一般而言就是減低閃光燈的強度；二、減慢快門，好讓閃光過後，感光元件有充份時間慢慢地吸收相對暗淡的現場光 (請參閱拙文《現場光亮度控制 @ 閃光燈小實驗》)。由於本實驗在狹小斗室中進行，閃光燈與主體距離非常近，功率早已設為最低的1/128，沒可能再低了，因此選用方法二，將快門從1/125秒減慢至1/5秒。一如所料，拍攝出來的結果是背景變亮了。

【圖4】 – 同樣按照【圖2】距離佈置，保留現場光效果。
相機白平衡 5500K；ISO 500、f/14、1/125秒。

以上的照片，表面看來沒有甚麼特別，其實暗藏玄機。玄機在於1/5秒的快門速度，使閃燈光與現場光在照片中分別佔有各自的地盤。照片中主體的亮光主要來自閃燈，而背景則是以現場光為主。如此一來，我們便可以利用這前後不同的主導光源整色整水。方法是先為閃燈加上濾色膠片(colour gel)，令閃燈光與現場光的顏色有明顯的分別，然後選用不同的白平衡設定進行拍攝。

首先嘗試為閃燈光加上橙黃色濾色片。相機白平衡設為 5500K。拍出來的結果就如【圖5】那樣，顏色暖洋洋的，主角原本雪白的臉龐變了橙黃色。

【圖5】 - 橙黃色閃燈光配合現場照明。
相機白平衡 5500K；ISO 500、f/14、1/5秒。

為了讓主角的臉龐回復本色，將相機的白平衡設定改為3300K。Bingo！不單只臉龐回復美白，而且背景展現藍藍綠綠的一片，不再是沉悶的灰【圖6】。小小的一張濾色片竟可改變牆壁的顏色，世間上竟有如此划算的事情！

【圖6】- 橙黃色閃燈光配合現場照明。
相機白平衡 3300K；ISO 500、f/14、1/5秒。

此事何解？理由簡單，須知變為橙黃色的只是閃燈光，現場光的顏色並沒有變，而照亮背景的主要是現場光，橙黃色的閃燈光對背景沒有太大影響(少許是有的)，因而背景顏色基本上依然故我。在這情況下將相機的白平衡由 5500K 降至 3300K，便使到本來灰色的背景拍出來明顯偏藍。事實上，若然關掉閃燈，只保留現場光照明，設定 3300K 白平衡拍攝出來的背景顏色就如【圖7】。

【圖7】 - 沒用閃光燈，只用現場光照亮背景。
相機白平衡 3300K；ISO 500、f/14、1/5秒。

以下三圖是將閃燈光變為淺藍色，現場光維持不變，並以不同白平衡設定拍攝得到的結果。有興趣的讀者，不妨試試自行解釋當中顏色變化的來龍去脈。

【圖8】- 淺藍色閃燈光配合現場照明。
相機白平衡 5500K；ISO 500、f/14、1/5秒。

【圖9】- 淺藍色閃燈光配合現場照明。
相機白平衡 9000K；ISO 500、f/14、1/5秒。

【圖10】 - 沒用閃光燈，只用現場光照亮背景。
相機白平衡9000K；ISO 500、f/14、1/5秒。

以上的小實驗看似只是整色整水的雕蟲小技，但實際用途卻可大可小。以下的個案研習，就是應用同樣的原理，用一片濾色膠片令天地為之色變。

個案研習

中午十二點半，老細來電。

「三點半約咗開心樂園餐廳總經理商討廣告海報事宜，急需一幅全新拍攝的 Snoopy 玉照，重點係要黃昏景色，三點半前E俾我。快！」

「吓？！而家係中午喎，黃昏景起碼要五點鐘 ……」

「唔理你點搞，總之三點半前！This is an order！」

「……」

解決方案：

中午時份藍天白雲，若非老細要求黃昏 feel，交貨話都冇咁易。

▲ 強制閃燈補光，不加濾色片。
日光白平衡；ISO 100、f/11、1/250秒

以閃燈加上淺藍濾色膠片，相機白平衡設為 10000K。結果如下。

▲ 強制閃燈補光，淺藍濾色片。
白平衡 10000K；ISO 100、f/11、1/250秒

再略施PS小技，調整色彩平衡，修正主角面部色偏，並加強紅黃色彩的對比及飽和度。

下午一時正已完工，但為免老細「誤」以為此事容易，先外出午膳，延至三點三才交功課。老細欣然收貨，小弟隨即往樓下茶記嘆下午茶。

思考題：
若然要在藍天白雲的情況下拍出晦暗的陰沉天色，又該如何處理？

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 平方反比？影相就影相啦，竟然要出動到加減乘除四則運算以外 out of syllabus 的東西，唔識就真係俾佢嚇死！其實真正應用起來，並不需要動輒用上計算機，只需要明白平方反比定律的重點，在於指出燈光照明的一個基本特質是 ── 照近唔照遠。

別以為這是理所當然眾人皆知的事情，每次在攝影班中講解平方反比定律之前，筆者都會向同學提出類似以下的簡單問題：

閃光燈照射距離10米的亮度，是照射距離20米的亮度的多少倍?

絕大部份情況下，同學們的答案都是兩倍；也就是，都錯！正確答案是四倍，即是兩倍的二次方。答錯的原因，當然是不知道亮度與距離的平方反比關係。其實這定律不難明白，且看下圖。

假設將距離光源 1m 的亮度定義為 1，那麼，距離 2m 的亮度就減少至1/(2x2)，即是1/4；距離 3m 時，亮度就減少至1/(3x3)，即是1/9。如此類推，當距離只去到 6m，亮度已減弱到只有距離 1m 的1/36。由此可見，亮度因為距離增加而衰減的幅度，比一般人想像中的要大得多。

OK！定律的內容並不難明。但接下來的問題是：知道又如何？有何意義？意義可大了，只要懂得善用這定律，不單只慳錢慳力慳時間，甚至可以化不可能(表面看似)為可能。以下用小實驗為大家舉個實例。

實驗在大約只有2.5米丁方的斗室之中進行，以一盞 20W 慳電膽作現場光照明，並邀請得 Snoopy 公仔擔當主角。

▲ 現場光源只是一盞 20W 慳電膽

在如此光照環境下拍攝主角，得到下圖的影像。圖中可見，由於唯一光源在天花板，頂光令主體陰影濃重，然而斗室不大，主體受光程度大致與牆壁相若。

▲ ISO 500、光圏f/14、快門1秒。

問題來了：在這樣的環境光照情況下，該怎樣做才可以拍出如下圖那樣的主體亮度適中，但背景卻是近乎漆黑一片的照片？

減少曝光？不行。調低ISO？也不行。因為兩者都只會令到背景與主體同時變暗。可行的方法有兩個：一、換上黑色的背景；二、運用閃光燈壓光技巧，以明亮的閃燈打亮主體，把背景的現場光壓下去。為免離題，本文探討的只是方法二。

前文《現場光亮度控制 @ 閃光燈小實驗》介紹過壓光技巧，然而那是用了「冇雷公」咁遠的窗外景物作背景，要控制閃光燈只照亮主體而不影響背景，一點也不難。但在狹小的斗室之中，即使閃光燈以最低功率放閃，也足以照亮任何的一個角落。主體明亮，背景昏暗，可以嗎？點搞？

這時候，平方反比的知識便可派上用場。為免累贅，先講答案，再解釋。拍攝時的曝光設定及燈光佈置如下：

▲ 閃光燈功率設定：1/128；相機曝光設定：ISO 500、光圏f/14、快門1/125秒。

如此安排是要做出兩個效果。首先是壓光。在閃光燈沒有亮着的情況下，以ISO 500、f/14、1/125秒拍攝出來的背景，會被「壓」至漆黑一片。其次是控制主體與背景的受光比例，根據上面平方反比的解釋，這可以透過控制由閃燈到主體(A)，以及由閃燈到背景(B)這兩個距離的比例來達至。上圖所示，A:B是30:150，亦即是1:5。5的平方是25，因此，按照平方反比計算，背景接受的閃光亮度只及主體所接受的1/25。1/25又表示甚麼？表示若然主體曝光正確，背景便會曝光不足達4級有多，足以使其看起來接近漆黑一片。(註：1/16是減少4級，1/32是減少5級；1/25就是介乎兩者之間)

明乎平方反比定律，除了可以搞搞背景明暗之外，日常拍攝亦有不少實際用途。例如，以閃燈拍攝集體照時，有時會出現前排亮後排暗的現像，這是因為閃燈與前後排距離不同的緣故。遇上這情況，根據平方反比定律，只要將閃燈儘量移後一點，使閃燈與前後排距離的比例朝1:1靠攏，問題便可得到改善 (見下圖)。

▲ 閃燈放在距離後排3米處拍攝，光源與前後排距離的比例是2:3。按平方反比計算，後棑的亮度只有前排的 1/(1.5x1.5)，即是不足 45%。

▲ 若改為將閃燈放在距離後排5米位置，光源與前後排距離的比例是4:5。按平方反比計算，後棑的亮度是1/(1.25x1.25)，也就是 64%。前後排的光差明顯得到改善。 (註：留意若然閃燈可以離機引閃的話，相機無需移動，只需將閃燈移到較遠的位置就可以了；影響亮度的只是光源距離，與相機位置無關。)

下一篇，讓我們透過另一個小實驗，看看如何運用平方反比定律使天地色變。

思考題：
1. 在上面的實驗中，若嫌背景「接近漆黑」還不夠，要將其拍至「黑過墨斗」，該如何處理？
2. 反過來，若要背景明亮一點，又該怎樣拍？

 
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屋椽仍依舊。人物兩不同

 風景攝影與人像攝影很不同，因為人像攝影拍的主題是人。癈話！

真的是癈話嗎？假如你平時多拍風景少拍人，但又要認認真真地拍攝人像，而且拍的不是一般的親朋戚友、social合照、打咭留影，而是模特兒甫士照的話，你很有可能會發覺以上一句絕對不是癈話。

人物在照片中地位超然。一個場景有了人物，只要不是細得過份全不起眼，否則肯定會成為觀者關心的內容。人物不單只吸睛力強，而且具備一些其他景物所欠缺的特質，包括身體語言、表情、眼神、服式等等，因而在畫面能中起到其他物件難以取代的作用。

人們對人像拍攝的要求，亦往往比其他題材來得高，來得複雜，來得細緻。我們會介意一片樹葉的影子落在鼻樑上，會為一幅模等兒姿勢絕佳但眼神卻不配合的照片而懊惱。風景照中一株小樹的形態，最多只會覺得是不夠美好，人像照中人物姿勢，有些情況卻是出唔到街；且別說過不了電檢處的畫面，一些看起來像缺了手腳，或者捕足到奇怪表情的，便很難教人接受。相反，即使坐姿平凡得如拍證件照，只要細微之處流露出一個精彩的眼神，又足以令照片生色不少。

畫面中的人物被格外重視，亦意味着其他的元素相對地容易被忽略。有一種說法：人像照只要模特兒夠漂亮，點影都靚。這無疑是誇張的戲言，卻或多或少地指出了人像照中人物的主宰地位。因為如此，在同一地點，類似的景觀,，安排不同的模特兒，甚至是相同的模特兒，穿着不同的衣飾，擺上不同甫士，便可以拍出截然不同的效果與感覺。更甚者，即使衣着也相同，單靠甫士表情，也可以有大相徑庭的演譯。可以這麼說，拍一幅人像硬照，其實有點像拍電影，攝影師除了拍攝之外，亦要肩負導演及燈光的工作，而模特兒，當然就是演員了。在電影中，同樣的場景可以拍出喜怒哀樂的劇情，全在於導演如何的導，演員如何的演。拍攝模特兒擺甫士，何嘗不是如此。由此可見，人像拍攝與其他題材另一重大不同之處，在於人物本身所具備的可塑性，比任何其他的拍攝對像都要強。

本文的照片都是於同一個早上攝於沙田禾輋邨。樸實無華的幾個場景，配上模特兒的姿態眼神，簡單平凡地注入了不少多愁善感。這明顯與不久前於同一屋邨中拍攝以另一模特兒為主角的照片，有着很大的分別。 ( 請參看拙文《尋常巷陌。鄰家女孩》)

大概，人像攝影最為獨特有趣之處，在於拍攝對像是人。這當然也不是癈話。因為只有人，才會展現如此明顯的獨特個性；只有人，才可以如此輕易地令觀者看得投入，觸發聯想，產生共鳴。

本文 model：Eva Huang。Many thanks！

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枯殘頽萎亂。美意此中尋

 去年曾發表拙文一篇《還看殘荷亂舞 ─ 從欣賞到拍攝》，將殘荷攝影的表現方向歸納為趣、簡、靜、亂、淒五項。然而對不少拍友而言，尤其是初習者，一池殘荷予以的深刻感覺，唯獨是亂。趣、簡、靜、淒不翼而飛，取而代之的只是枯、殘、頽、萎。事實上，曾經拍攝殘荷的朋友或者都有類似的經驗：甫到荷塘，舉目張望，映入眼簾的就只是一片凌亂。其亂的程度，足以令人不知所措，完全感受到何謂老鼠拉龜，不知從何入手。有見及此，本文將趣簡靜淒暫且擱下不表，重點分享亂的應對方法。

對付荷塘中的亂局，首要的是不要被其表面亂像所嚇倒。一個簡單有效的方法就是拍攝特寫。只要縮小取景範圍，只聚焦於很小的部份，便不難避開凌亂。

以特寫方式避免凌亂雖則直接湊效，但某程度而言，卻令拍攝意義大打折扣。因為這好比拍攝人像時，由於不能好好處理肢體形態，以至環境陪襯，便乾脆只拍臉龐五官。偶一為之還可，長此下去獨沽一味，則有逃避現實之嫌。筆者之見，更為可取的方法是面對現實，亂中求序。

亂中求序，驟聽起來似乎有點玄，其實卻是自然景觀拍攝的基本要求。須知道，大自然景觀我行我素，不因應我們的拍攝喜好而存在，也不依據我們的創作意願而舖排，每次取景，我們都是於無序中嘗試尋找規律。當景觀規律明顯時，美景信手拈來；規律隱晦時，便得多花心思去尋找。殘荷雖亂，但也只是美的規律比較隱晦而已。

要做到亂中求序其實不難，眼前所呈現的亂像，往往只是亂於某特定的取景範圍，簡單的改變位置，改變焦距都有機會避開雜亂。改變位置不難理解，場景中哪個位置相對沒那麼亂，拍那位置就是了。至於改變焦距，其實就是縮小或放大取景範圍。之前已說過縮小取景範圍以特寫避免雜亂，以下說說人們較為忽略的放大取景範圍。

人們常說攝影是減法藝術，按照一般見解，納入更多景物，豈不亂上加亂？然而事實並非如此。且看下圖。在特定的取景範圍內，多種胡亂生長的植物，由上而下，蘆葦、枯荷、不知名小花、水面的浮葉、近處的野草，自我分類，秩序井然，層次分明。

由此可見，亂與不亂，並不在於在畫面中納入元素的多少，而在於如何組織這些元素。再看以下幾個例子。

第一幅。單看線條，其實都夠凌亂的。但將三大殘葉聚於一起，卻形成了明顯的主體。刻意將失焦並略為淺色背景置於右面，畫面就顯出了對比與主次。色彩方面，整個畫面基本上只用深淺不同的綠、白、棕三色，並且有着左上深，右下淺的分佈。簡潔的色彩組合，本身已顯示出一種規律，加上與之前提及的主次安排相配合，畫面便呈現出由左上至右下的視線引導。

採用類似方法，略改組織安排，以下的直幅則呈現出由上而下的規律，也就是：上主下次；上深下淺。為免畫面過份上重下輕，將一堆倒影及線條胡亂地安排在畫面的下方。仔細看，這下方的一堆並沒甚麼美感或意思，但卻在視覺上加強了畫面的均衡。

以下的一幅，組織的意圖更是明顯。畫面的右上方色彩深沉，線條清晰雜亂；右下方色彩淡然，失焦模糊；中間隔着淡白過渡的一段。整個畫面簡單三分，不單只視覺上展示出對比與秩序，殘荷與綠草的枯榮共對，亦帶出了構圖的弦外之音。

至於以下的一幅，水面的浮藻，中間的一堆殘荷枝葉，本來亂七八糟，但幾條色澤深沉、長而有力的垂直線，像竹籤篤魚蛋那樣把雜亂串起來，便營造出上下移動的視線引導，以至左重右輕的畫面分割，這一招可說是於亂中「夾硬」求序。

以上的幾個例子，說明了荷塘中的亂局只是表像，在較深入的層面，往往並非如此。面對雜亂，不妨嘗試在色彩、明暗、形狀，以至象徵、含意等方面入手，略加心思，組織安排，便大有機會從中整理出規律與秩序。

以下再多來幾幅，但不加說明，有興趣的讀者不妨猜猜筆者拍攝時的思考與意圖，又或者試試自行演繹。

之前發表過的幾篇關於荷花或殘荷的文章，都有提及此等題材難拍。難的原因之一，在於亂。 而亂之所以難於對付的一個原因，則是不少人打從初習攝影開始，便接受洗腦式「極簡主意」構圖訓練，以為熟讀十個八個構圖法則便可以行走江湖。然而在現實環境之中，尤其是複雜混亂的場景中，簡單的構圖法則卻總是對不上號。由是觀之，眼前的一池枯殘頽萎亂，正好讓我們拍而後知不足，不失為進一步深入學習構圖的良師益友。

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Hea 攝賽艇記

 正在綁鞋帶準備外出跑步，Whatsapp 傳來朋友的訊息：看到它的賽道嗎？才醒起之前朋友曾經告知，接連數天馬鞍山海旁有快艇比賽「亞洲賽艇嘉年華會 (香港) 2018」可供拍攝。

事情可以輕易忘掉，足見自己對此興趣並不太大。然而，送到家門口兼且免費，輕輕放過又似乎於有點不近人情 ( 不近乎人之常情)，於是中間落墨，繼續綁好鞋帶，早上先跑步，下午才拍賽艇。

興趣不大的另一間接證明，是拍攝器材的選擇。單機單鏡冇腳架，輕裝上陣。當然，事實上自己並沒有很多的器材選擇，但棄腳架而不用，以懶代勞，足見對拍攝質素沒甚麼要求，對拍攝結果沒太大的期望。

抱着彿系拍攝心態，於下午開賽前約十分鐘，施施然到了馬鞍山海濱長廊。會過晨咁早已到場，比自己擁有多拍一場經驗的朋友，草草向他請教過拍攝心得，便拿出相機作好拍攝準備。遠方的八仙嶺高低起伏，眼下的吐露港一片湛藍，秋風混和着陽光暖意，穿着紅T裇的大會工作人員無所事事，這賽事，氣氛緩和得教人昏昏欲睡 ……。

沒多久，比賽開始了！粗糙沙啞的引擎咆哮不單只喚醒了近乎入睡的筆者，更一下子驅趕了佛系心態：眼前這群海上飛馳的怪物，該怎麼拍？

曝光方面不成問題。打從用上數碼相機之後，拍攝運動項目，鮮有採用快門先決，反而多用自動ISO。因為這樣變相是「光圏+快門先決」，快門速度與景深可以同時受到控制。然而若光照穩定的話，則索性選用手動曝光，好讓拍出來的明暗不會過於飄忽。

白平衡也不用多考慮。除非拍攝情況很特別，否則的話，筆者都是選用RAW 檔記錄，日間拍攝不管陰情，習慣上都是設定直射陽光白平衡，拍出來看不順眼才調節。

對焦方式也簡單，全用連續對焦就是了。反正已習慣使用後鍵對焦，連續還是單次，只在於自己的姆指怎樣按動機背的對焦鍵。

鏡頭焦距更是沒有選擇餘地，手上有的就是唯一的70~300mm神鏡。

幾個基本技術問題全無難度，餘下的，就是實實在在的取景拍攝。經驗話我知，把握比賽剛開始的時段至為重要，因為緊湊的場面往往只會在此時段出現，過了之後的，大部份都是流於個別表演，要拍到賽艇三數成群的畫面並不容易。一鏡打盡的畫面，基本上只能在首圏才有機會拍得到。

然而當快艇近距離經過正前方位置時，即使是在賽事的早段，艇與艇之間的距離亦相當明顯，賽艇零星落索的畫面，難言精彩。幸而艇過留痕，在藍色的海面劃上清晰雪白的浪花賽道，色彩鮮艷的賽艇於上面疾馳而過，畫面好不吸引！

過了首圏，各只快艇的距離拉開了，浪花賽道亦變得含糊不清，假若不關心名次的話，比賽已經不像比賽，更似是個人表演。快艇安份守紀地逐一駛過面前，彷如檢閱，話之速度有多快，浪花有多勁，甚至偶然行起「孖必」，感覺仍是枯燥乏味。

既然如此沉悶，不如換換口味，pan 鏡 (搖鏡) 可也！將ISO調到100，收細光圏，使快門速度降低至1/80秒左右，然後，pan ── pan ── pan ──。紅、綠、黃、藍，打孖的，相反方向的 …… 。

如是者拍了一會，pan 鏡集郵也七七八八，開始覺得有點無聊。抬頭遠眺中文大學方向，陽光映着煙霞，隱約為這方的吐露港抹上一層淡淡的詩意。當下改弦易轍，趁兩只賽艇圍着浮標廻旋掟彎之際，拍下一幀半帶畫意之作，以作調劑。賽艇拍至如斯境界，唯有一個 hea 字可以形容！

剛才提到掟彎，不妨也談談關於掟彎位的拍攝。掟彎，又稱片彎，意指賽艇高速駛過彎道時的動作形態。之前說過在賽事的中後階段，由於各艇拉開了距離而難以拍出緊湊的畫面，然而這點對掟彎位未必成立。只要善用長焦鏡的視覺壓縮效果，即使在每場賽事的中後段，快艇彼此之間已有相當距離，依然可以拍出精彩緊湊的畫面。看看以下一組快速連拍便不難明白。

從以上幾幅連拍照片可見，因為掟彎位的弧線，拍攝時可以輕易把本來距離頗遠的兩只快艇同時納入畫面。而快艇高速掟彎時濺起的水花，比直線飛馳時的要激烈多倍。在此情況下，就連選手偶然的一次小小失誤，亦顯得精彩萬分。

賽事到了最後的一場，已是下午三時半，秋日斜陽映照着掟彎位，於半逆光的狀態下，水花飛濺更是誇張可觀。當下不作他想，尾段時間只拍掟彎，直至賽事完結。

咆哮的引擎終於回歸靜寂，延綿一公里多的馬鞍山海濱長廊，便散佈着一眾拍友的意興闌珊。咦？似乎大家都沒關心誰拿到冠軍！