荷花「敲」to shoot @ 個案研習

 「敲」to shoot，而唔係 how to shoot，係要表示面對荷塘景觀需要多動腦筋，仔細推敲一下應該如何着手拍攝。

【圖1】及【圖2】展示了平凡路人視角。單看開放的荷花，雖然形態色澤難言出眾，但仍算得上是「唔錯」。然而再看旁邊的的景物，荷葉胡亂散布，形影紛雜。湊巧遇上木棉飛絮時節，棉絮飄浮水面，既不清雅，更似發霉，與美麗頗有距離。若然只是隨意拍下照片，如實記錄，顯然缺乏可觀之處。

【圖1】

【圖2】

如此境況，取長補短，隱惡揚善，是不二之法。水面不濟，捨棄；荷葉無序，重組；荷花可取，設法令其更為突出。循此思路，換個取景角度，找來幾片荷葉遮掩水面，並刻意組合，亂中求序，使其呈現出由左下往右上流動態勢，以配合荷花面向。花朵藏身於葉浪之中，只留頂部，是拍攝荷花慣用亦好用的技法。就是如此，拍攝設定全然不變，只改變鏡頭焦距及拍攝角度，畫面已是截然不同。即使未算佳作，但已展現章法 【圖3】。

【圖3】

至此，荷花作品可說是基本成立，直接上枱還是再略加修飾，悉隨尊便。然而有興趣更進一步，加添畫意及裝飾效果的，不妨於拍攝時用上多重曝光技法。重曝增效的方法很多，以下介紹一個簡單容易，就地取材為畫面增添明暗效果的技法；好處是拍將起來比較隨意，富有實驗意味﹝即是較多撞彩成份﹞，不必動用腳架也可以輕鬆達成。拍攝方法是框選一堆光暗分佈明顯的荷葉【圖4】，刻意失焦拍攝，使形成只見色光分佈的影像【圖5】，並將此影像「輕輕」疊上之前的影像。

【圖4】框選一堆光暗分佈明顯的荷葉

【圖5】失焦拍攝形成只見色光分佈的影像

以疊加重曝而言，所謂「輕輕」，就是重疊的一拍較為大幅度減少曝光，例如比正常曝光減少二至三級，看當時景物的亮度及反差而定。一般而言，光照及反差強烈時，多減曝光、多失焦；否則，少減曝光、少失焦也可以。疊合位置方面，通常都是將明暗裝飾影像中的暗位，疊合到原先影像的荷花位置，以避免亮斑掩蓋了主體【圖6】。

【圖6】荷花與色光影像重曝疊合結果

如此疊加得出的影像，明暗反差較難一步到位。目前這個疊合結果明顯是反差偏弱，然而這可以透過簡單編修輕易解決。【圖7】主要就是在【圖6】的基礎上加強反差，並用修補工具去除了部份瑕疵。

【圖7】為重曝疊合影像進行色光調整，並修補瑕疵

畫面加上了斑駁的明暗，除了在視覺上起到裝飾作用之外，感覺上亦較為脫離現實，提供更多的想像空間，從而為作品增添幾分畫意。有鑑於此例中荷花外形強差人意，略加柔焦，並加強色彩，以收淡化瑕疵及轉移注意力之效。剪裁方面，也用上 16:9 畫幅，以配合畫面造型從左至右的橫向動勢。如此這般，作品基本完成。有興趣附庸風雅的話，不妨也配上畫框及印章，並加上題字；或許難登大雅之堂，也足以自娛一番了吧！

 

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陷阱對焦

 印像中，已經很久沒聽到這個名稱 ─ 陷阱對焦。沒料到，日前一大清早，Whatsapp 收到一個陌生訊息，提出的就是相關的問題。

也記不起這功能開始於甚麼時候，記得最初聽聞時，直覺是很厲害；而事實上，也挺厲害。但有理由相信，為數不少的攝影人，連自己的相機擁有這厲害功能也不自知。

先說明一下何謂陷阱對焦。顧名思義，那就是利用相機的對焦設定，架設一個「陷阱」，當有任何物體進入這「陷阱」，就會觸發相機釋放快門，進行拍攝。而觸發的關鍵條件，就是相機的對焦系統，判斷出被攝物處於合焦狀態。亦因如此，要明白這「陷阱」如何架設，就要先掌握一些關於相機對焦的知識。

單點對焦 vs 多點對焦

現今相機的對焦區域設定相當複雜難明。簡單而言，就分為單點與多點兩大類。單點的好處是絕不含糊，相機以閣下選定的對焦點進行對焦，必須在這單點位置成功對焦，顯示出清晰的細節，才算得上是合焦。多點對焦，則由多個對焦點組成一個區域，只要當中任何一點成功對焦，就會視為合焦。採用多點對焦，通常較容易達至合焦狀態，然而卻較大機會出現對錯焦的情況。例如拍攝人像，頭髪是清晰的，但更重要的眼睛卻是模糊了。

相機的對焦，可以透過單點，或者由多個單點組成不同大小的區域來進行。

單次對焦 vs 連續對焦

若選擇單次對焦模式，則相機的自動對焦功能，會在成功對焦被攝物之後，馬上煞停，並鎖定對焦距離；即使之後被攝物與相機之間的距離有所變化，鎖定的對焦距離依然不變，除非閣下重新啟動對焦程序。若選擇連續對焦模式，則只要閣下持續按住對焦鍵，相機便會不停地對焦，盡力維持合焦狀態。

對焦優先 vs 快門優先

很多相機的對焦設定都提供「對焦優先」與「快門優先」的選擇。若選擇「對焦優先」，則除非相機偵測到合焦狀態，否則即使按下快門鍵，也不會釋放快門。大部份相機都是默認「對焦優先」的，因此不時會遇上「撳極佢都唔肯影」的情況。相反地，若選擇「快門優先」，相機就話之你失焦合焦，任何時候只要按下快門鍵，便馬上遵命釋放。

後鍵對焦 vs 半按快門

一般相機都默認採用以半按快門的方式進行對焦。而較高階的相機，往往還會在機背另外加上一個 AF-ON對焦鍵；按動這個對焦鍵，也可以進行對焦。一些中階機種未必設有這個專門按鍵，而是要自行設定，將用來鎖定曝光或對焦的AE-L/AF-L按鍵，改為對焦之用（關於設定方法，請自行翻查相機使用手冊，在此不贅）。留意，要求的設定是只用後鍵進行對焦；換言之，要停用半按快門的對焦功能。如此一來，才能將對焦動作與快門操作徹底分離。分離有何好處？稍後自有分曉。

Nikon D780 ─ 相機的背後設有獨立的 AF-ON 對焦鍵。
可以透過按動此鍵進行對焦。

Nikon D750 ─ 相機的背後沒有獨立的 AF-ON 對焦鍵。
但可以透過設定 AE-L / AF-L 键的功能，實現後鍵對焦。

相關的知識弄明白了，接下來只要適當選擇設定，陷阱便能架設起來。這裡以 Nikon D750 相機為例，具體說明如何架設一個「捕捉」採花蝴蝶的陷阱。

所需的對焦設定非常簡單：一、單點對焦區域；二、單次對焦模式；三、對焦優先快門釋放。設好之後，用三腳架粗略地固定相機，對準用作餌誘蝴蝶的花朵，並按動後鍵進行對焦【圖1】。成功對焦之後，將鏡頭稍為上仰，將花朵置於畫面下方，完全離開對焦點【圖2】，然後穩妥地固定相機，準備拍攝。搞掂！陷阱設好喇。

【圖1】 利用花朵作為參考，預設釋放快門的對焦距離。

【圖2】 設好對焦距離後，將對焦點移開。此時即使按下快門鍵，也不會釋放快門。

在如此設定的情況下，按下快門鍵，快門不會釋放。何解？因為對焦區域中沒有中焦的物件嘛。

就是如此，持續按下快門鍵，快門就只是呆呆的等待，不會釋放。直至有蝴蝶 （UFO 也可以）出現在於花朵上方，位置與對焦點重疊，而距離又與之前對焦預設的吻合，相機判斷為合焦狀態，便自動釋放快門，陷阱成功捕捉獵物 【圖3】。

【圖3】 持續按下快門，當蝴蝶疊上對焦點，而距離又與之前設好的相符，就會釋放快門。

留意到嗎？這就是對焦鍵與快門鍵分離的好處。否則在蝴蝶未進入對焦區域之前，一按快門鍵，相機又會從新對焦，繼而成功合焦 (在此例中，大致就是對準背景的樹叢)、釋放快門，因而起不到陷阱的作用。

最後加上幾點補充。首先，採用單點對焦，是因為實驗證明，若選多點對焦，對焦優先並不生效，快門隨時可以釋放【註】。其次，只要將相機設為連拍模式，配合以上操作，便可以不停地自動拍攝多幅合焦的蝴蝶。至於長按快門，可以用快門線鎖上代勞，就不用多說了吧。

【註】其實於符合特定條件的情況下，亦可以使用對焦優先，配合連續對焦模式和多點對焦區域，實現陷阱對焦；另文再談。

 

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晨光掠影個幾鐘 @ 翻舊帳

 世間上有種東西，叫做條件反射。

舊帳再翻，翻到 2014 年初的一個早上。因某事情要到北角的新光戲院 (正確名稱是新光戲院大劇場，英文 Sunbeam Theatre）走一轉。然而碍於事情的性質，這一轉，不能一氣呵成，要分為上下半場。

既有上下半場，即是有中場休息，然而這休息時間並非像足球賽那樣的短短十五分鐘，而是整整一齣電影的放影時間，差不多個半小時。有見及此，當然有所準備，帶上了相機。對於喜歡攝影的人而言，只要相機隨身，別說個半小時，即使來個 double，三小時吧，也許只足夠換取一個意猶未盡。

北角新光戲院附近，能夠想得出的景點，除了既受拍友歡迎，又是打咭熱點的春秧街街市之外，可能就是曾在美國《時代雜誌》網站投票選舉「遊客不容錯過的亞洲體驗」中榜上有名的新光戲院本身。既然兩者都算得是著名景點，那當然不應錯過了吧？也許當時曾經這麼想，然而中場休息開始，走到街上，隨意蹓躂不到幾分鐘，便見異思遷。

任何人，只要感覺器官沒有甚麼問題，都必然感受得到那生活的節奏。匆匆往返的車輛、十字路口的人潮、小商店的營役、手推車的勞碌、自行車的奔波、行人天橋上的悠閒、廢物堆旁的守候 ……。相比新發展的社區，老舊社區的特點就是相對坦白，人們的生活日常，近半就在街頭上演。早晨的陽光，穿過高樓大廈，選擇性地照亮了街頭的不同角落，人們穿梭於光影之間，仿佛躍動的音符，譜寫着都市的旋律。快門，是隨心的按下，沒有太多刻意的捕捉，更多的，只是條件反射。

條件反射，總有某樣的條件作為反射的前設，或許這就是街拍之妙。只要街拍 mode 撻着了，關注點便不會停留於景物表面的形與色、明與暗；感官超越了視覺，取材選景，換上了另一套的美學。觸動你舉機拍攝的，不再是單純視覺上的美。那可能是生活的體驗、價值的取向，可能是對社會的認知與期望，又或者，是對某一社群的關心與好奇。當眼前的人物景物匆匆掠過，稍縱即逝，鏡頭的指向，快門的釋放，記錄下來，除了當下的瞬間光影，也少不了拍攝者思想的足跡。

一如所料，個半小時的中場「休息」，未曾 warm up 已夠鐘，連意猶未盡也談不上。奈何職責所在，收機，回航，繼續下半場。

 

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