不似大棠，勝似大棠 – 荔公紅葉

每年聖誕前後，是否有人頂白不得而知，跟紅，就一定有，因為這是追紅拍葉的時節。

論拍攝紅葉熱點，外地不計，本港聖地非元朗大棠莫屬，那裡有全港最具規模的楓香林，每年都吸引大量的追楓人士，當中或可找到小弟的身影。

初拍大棠楓香，主要是因為紅葉稀有，置身大片的楓香林任拍唔嬲，只感覺到葉多眼亂，選擇困難。拍過幾年之後，那份感覺，雖則依然可用葉多眼亂、選擇困難來形容，然而解釋卻是截然不同。之前的，是正評；後面的，雖不算是帶有貶意，但至少不是那麼的正面。

原因有好幾個，成本效益的考慮，是其中之一。就如近年城中觀賞花卉的栽種愈見普及一樣，紅葉的觀賞點，過去幾年同樣愈來愈多。加上網絡資訊日趨發逹，全港各地的窿窿罅罅，紅葉已難覓藏身之所。當初的所謂隱世秘境，隨着相機手機打卡群眾紛至沓來，逐一曝光，難逃一攝。宜攝地點增多，自然會有比較；有比較不一定有傷害，卻肯定多了考慮。先不論好醜，大棠山高路遠，就手這方面，難免失分。反觀非大棠紅葉景點，除了就手之外，往往亦有其獨特之處。日前側聞荔枝角公園有小量楓香漸紅，正是因為就手，不多考慮便動身起行。誰料不拍由自可，一拍之餘，相比之下，成本效益高下立見。

成本之低顯然易見。荔枝角公園與港鐵美孚站近在咫尺，只要有適當的相機鏡頭跟身，行過路過，隨時可拍。至於效益方面，主要在於景觀配襯。唔影唔知，原來嶺南之風的中式園林，要為紅葉景觀加分，竟是如此的輕而易舉。以上列出的三幅照片，就是在嶺南之風近大門入口處取景，於幾個不同位置，以水池對岸的亭台為背景，分別以幾枝樹幹作前景，或納入曲橋，以至人物作配襯拍攝而成。翻查拍攝記錄，拍得三幅相片所需時間不足十五分鐘，期間為了選景試位攞角度，來回走動的距離，前後左右最多不會超過二十米。

類似的拍攝手法，其實是借現場景觀過橋。主體是楓香，對焦點亦在楓香，然而失焦之處，散景之中，各種不大清晰的景物，不但加強視覺美感，亦平添不少意境內涵。整體效果而言，可說是楓香不多，畫意卻也不少。

拍攝人像，有所謂景帶人，人帶景的拍攝手法，簡而言之，就是人物與景物的有機配襯。難聽點說，要是 model 樣子身型並不怎樣標青，不妨多用這類手法。其實，拍攝花卉，以至其他主體明確的題材也一樣。當主角可以獨當一面之時，隨便拍也會合格。然而，當主角沒那麼起眼之時，善用主體以外的各種元素，包括景物與光線，配襯得宜，絕對可以令作品生色不少。

 

練攝影，練影花 – 港系花攝

經常聽到人們說學攝影、學影相，但不知怎的，練攝影、練影相，聽起來感覺就是怪怪的。或者有人會反駁：唔係喎，好多時都有前輩師兄話，影多啲就得架喇。持這論點的人，肯定不知道「影得多」與「練得多」的分別。單靠由早到晚到籃球場跟隊鬥波，還是練不好射三分的。某些技術，就是需要獨立、集中、反覆練習，方能好好掌握。

練習要訣之一，就是不拘一格拍素材。好景固然要拍，不理想的，也拍。

回顧小弟多年攝影教學所見，業餘圏中，願意花時間練攝影的，是稀有品種。既是業餘，又不願花時間練習，要拍出相當的水平，能依靠的，若非天材，就是運氣。自問天份不很高，也深知運氣不受控制，因此，練攝影可說是小弟的常設項目。而踏入十二月中旬，又是練習花卉拍攝的時候，因為每年大約在冬季，就是冬春花卉拍攝週期的開始，接下來的幾個月，不同種類的花卉接連開放，直至下一年的春末初夏。然而一如以往，小弟首先用作「練靶」的，卻是春秋都會盛放一回的香港市花洋紫荊。

同一組花葉，練習以不同的方式演繹，體驗不同的效果。

為何要選洋紫荊？無他，唔理好醜，最緊要就手。就手是肯定的，香港到處都是洋紫荊，但以醜來形容，除了委實不敬，更與事實不大相符。雖然，當中又或多或少與其「醜」有關。── 務必留意，醜字加了引號。

既可對同樣的花以不同角度拍攝，也可練習在站在同一位置，尋找不同的景觀。

洋紫荊其實不醜，單看花朵，更是婀娜多姿。看那幾片花瓣，還有那幾絲花蕊，彎彎的線條，紫紅與淡黃的色彩過渡，再加上花瓣紋理的加持，醜，是說不過去的。然而俗語有云「三個女人一個墟」，綜合感覺才是關鍵，三位嚦嚦鶯聲的女士走在一起，結果是吱喳吵耳還是清翠悅耳，要視乎當中的組合與安排。洋紫荊就是如此，一多，就易亂。加上花葉色深，盛開之際，大範圍看，往往就是雜亂的叢叢深綠，配上無章的點點紫紅。

花、葉、枝，都可以呈現多種形態，配合起來，變化就是無窮無盡。

小弟認為洋紫荊是不錯的花攝練習素材，與好醜並無直接關系，更多是因為當中的亂，箇中的難。其實，以拍攝喬木花卉而言，亂與難並非洋紫荊的專利，只不過是相比其他幾種冬春名花，諸如梅、桃、櫻、李等等，洋紫荊的亂與難，是略勝一籌。再加上香港地狹人多景觀雜，拍將起來，對攝影師的取景構圖、用光運鏡、傳情創意等多方面的功夫，要求相對較高。

正光、炫光、逆光，熟習光線，善用光線，更能拍出不一樣。

在香港拍攝花卉有多難，其實也不用描述太多，只要將城門河畔的櫻花，與日、韓，以至國內的櫻花景點作出比較，自然清楚明白。正因為獨步單方，小弟索性將其美稱「港系花攝」。人像拍攝有日系韓風，花卉拍攝來個港系，又有何不可？

自我要求於同一地點，以單一鏡頭，短時間內拍出多種效果，是極佳的訓練。

港系花攝的要旨，簡而言之，就是於無聲處發驚雷。看似冇景，硬要拍出好景，可說是匯聚了取景、構圖，以及美感營造的技藝精華。不敢說是花攝技藝的天花板，但至少也可以說是半條木人巷了。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 五、入射光與反射光 )

再談曝光，轉眼來到第五篇。之前四篇，討論內容都關乎曝光理論，雖不算深入，卻都是基礎。然而世事奇妙，愈基礎的東西，予人的感覺愈離地。為免堅離地，本篇整合前文的理論基礎，送上些貼地實用的東西。

考慮以下個案。在亮度均勻的房間裡拍攝，以平均測光模式，配合光圏先決自動曝光，拍攝一幅像【圖 1】那樣，由深灰、中灰，淺灰三色面積比例相同的平面圖 。三色份量相同，平均亮度就是中灰，因而拍出的結果，深淺不同的灰度應可正確還原，仍是【圖 1】的樣子。

【圖 1】深灰、淺灰、中灰比例相同組成的平面圖，平均亮度就是中灰。

接下來，將該圖的上下部份改為深灰，中間不變 ，如【圖 2.1】。拍攝結果將會如何？如此一改，測光得到的平均亮度會比中灰深，於是相機自動增加曝光時間 (減慢快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為淺灰，深灰顯示為中灰，如【圖 2.2】。

【圖 2.1】將上下部分改為深灰

【圖 2.1】拍攝結果，整體變亮；中灰變淺灰，深灰變中灰。

相反，若將該圖的上下部份改為淺灰如【圖 3.1】，相機就會減少曝光時間 (加快快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為深灰，淺灰顯示為中灰，如【圖 3.2】。

【圖 3.1】將上下部分改為淺灰

【圖 3.2】拍攝結果，整體變暗；中灰變深灰，淺灰變中灰。

受物體反射亮度影響，自動測光不能正確重現目視亮度，表面看頗為愚蠢，其實只是不忘初衷。還記得為何曝光要以還原中度灰為目標？不就是為了最大可能地記錄亮度資訊。當物體反光偏暗，拍攝時增加曝光，可以減低暗部剪裁 (超出可記錄範圍) 的機會；當物體反光偏亮，拍攝時減少曝光，可以減低亮部剪裁的機會。相機測光系統的操作，再合理不過。

既然合理，但又不能還原正確的灰度，問題在哪？如何解決？

問題在於工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏，關鍵在於反射光與入射光的分別。或者有些讀者不知道甚麼是入射式測光錶，簡單介紹一下。

【圖 4】入射式與反射式測光示意圖

一般相機內置的是反射式測光表，量度被攝物表面的反射亮度。而入射式測光錶，則是量度投射於被攝物表面的光線亮度。在光源亮度不變的情況下，以反射式測光錶分別量度顏色深淺不同的三張卡紙，會給出三個不同的讀數。但以入射式測光錶量度，則是完全相同。Why？光源亮度沒變嘛。

由此可見，在上述個案中，只要使用入射式測光錶量度房間燈光亮度，按建議設定曝光參數拍攝，而不是依循相機內置的反射測光結果進行曝光，便可以得出灰度正確展示的三幅影像。

至此，閣下可能會覺得入射式測光好使好用，然而故事未完。相機之所以內置反射式測光錶，而不採用入射式，事出有因。首先是迫於無奈。若不是反射式，試問又怎可以安坐家中，對窗外數公里遠處，被夕陽照亮的山頭進行測光？另一方面，亦有充份理由。菲林年代，一般用作拍攝的都是「負片」。負片與正片不同之處，是拍出的結果並非予人觀賞，而是作為一個亮度記錄，供之後透過沖曬處理重現所需效果。於是我們又回到之前的討論：最大可能記錄亮度細節，中度灰是最佳選擇。有了亮度細節豐富的底片，曬相時便可呼光喚暗，要光得光，要暗得暗。要細節豐富，就要中度灰，而反射式測光，正是以呈現中度灰為目的，因此，反射式測光與負片拍攝，可說是天作之合。

工具錯配，罪魁禍首

之前提及工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏，那是因為它的即影即有，等同菲林年代拍攝正片(幻燈片)。如前所述，要拍出目視效果的影像，適宜使用入射式測光錶，然而相機內置的卻是反射式，加上一般拍攝者不明此理，以反射式測光結果作為參考，自然會問題多多。

明乎此理該如何？

視乎閣下屬於哪一門派。喜歡直出影像的拍友，不妨熟練「扮」入射式測光；對適當灰度的物件進行測光，間接量度出現場光照的亮度。至於後製派，由於即時影像是否啱睇只屬次要，重點在於能否取得適當的亮度記錄，在此前題下，既參考反射式測光結果，亦分析亮度分佈圖，互為參照，方為最佳舉措。

補充 Q&A

問：沒有入射式測光錶怎麼辦？
答：用重點測光，將測光範圍限制於場景中亮度接近中灰的位置，不受其他亮度干擾，測光結果便會跟使用入射式測光錶相若。

問：場景中任何部位的亮度都不接近中度灰，怎麼辦？
答：自備一張中度灰卡，拍攝前將灰卡放置被攝物表面進行測光。沒有灰卡，不妨用自己的手掌代替，因為需要的只是一個亮度參照。只要知道自己手掌與中灰的深淺差別，應用時作出適當加減補償就可以了。

問：拍攝對像五顏六色，卻沒有灰色怎麼辦？
答：需要參考的是亮度，而不是顏色，只要亮度與中度灰接近就可以。當然，這要求閣下有相當程度的亮度判斷功力。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 四、18% 反射率 )

上回的一堆文字，只說明了選擇中間灰作為「正確曝光」標準的理由。並沒有從物理上定義中間灰有幾灰。相比灰姑娘的灰，中間灰是深？還是淺？

關於中間灰的標準，曾聽過不少傳言。其中一種說法是和膚色亮度接近，這樣定，拍人效果好。另一說法是接近大自然常見的亮度，意思大概是大片草原或樹林的亮度。然而稍加思考，便知兩者都站不住腳。不同人種的膚色相差很遠，大自的亮度更是千變萬化。

事實上，中間灰的定義有多種，為免亂上加亂，先說現時攝影人慣用的，就是 18% 反射率 (18% reflectance) 呈現的灰度 。一張灰色卡紙，若然將 18% 入射的光線反射出來，那灰的程度就是中間灰。合理疑問：既曰中間，為甚麼是 18% 而不是 50%？初步解答：因為亮度的增減並非線性。附圖大致展示出曝光值、亮度、灰度三者的關係。

簡單解釋一下圖中的三列數字。最上一列是相機內置測光表的 EV 讀數。0EV 時拍出中間灰，+1EV 拍出淺灰，-1EV 拍出深灰。中間一列是相對亮度。假設 0EV 拍出的亮度是 1，以 +1EV 拍攝，亮度倍增，所以是 1x2=2；以 +2EV 拍攝再次倍增，所以是 2x2=4。至於 -1EV，就是亮度減半，所以是 1x1/2=1/2 ……。最低一行是反射率，18% 是中間灰，光源亮度不變的情況下，亮度倍增是因為反射率倍增，所以是 18%x2=36%，再倍增就是 36%x2=72%。再倍增呢？超越 100%，爆煲了！暗的方向發展還好，至少理論上可以不斷減半沒下限。可是現實並非如此，純白與純黑的皆不存在。目前普遍將最白與最黑的反射率，分別定義為 95% 與 3.5%。

看過附圖，距離深度解密 18% 只有兩步之遙。

第一步。該圖告訴我們，曝光逐級加一而上，亮度卻是每次乘二倍增。換言之，灰度的遞增是線性，亮度卻是非線性地以幾何級數上升。因此，計算亮度的平均值，要用幾何平均而非算術平均。

第二步。該圖亦展示了反射率與亮度的對應關係，可見反射率亦非線性，因而平均值亦應以幾何方式得出。95 乘以 3.5，等於 332.5；然後開方，得到的幾何平均值是 18.2。Bingo！

成功解密 18% 又如何！有乜用？仍是那句：坦白講，真係冇乜用，得個知字。然而既作補充，亦求完整，以下介紹多幾樣沒啥用途的東西。

翻查歷史，以 18% 作為中間灰始於 19 世紀末的印刷行業，印刷工人以此作為調控油墨流量的參考。後來，這灰度被發明分區曝光法 （Zone System） 的安素.亞當斯（Ansel Adams）收編，作為第五區（Zone V）的影調基準，從此與攝影結緣。隨後柯達出品的 18% 灰卡，成為了業內的實物標準。

到後來彩色印刷發展出一套 LAB 色彩標準，其中 L 表示亮度。當 L 為 50% 時，其灰度大約等同 18.42% 反射率，與 18% 相差不遠。

然而也有相差甚遠的，而且是來自頗具聲望的美國國家標準協會 ( ANSI )。ANSI 有一份關於調校手持測光表產品的文件，建議以 12~13％ 反射率作為中間灰，還提及誤差 1~2％ 可以接受。有兩點值得留意。首先，只是建議，跟唔跟由得你。其次，範圍頗寬鬆，連可接受的誤差，可以是介乎 11~14% 之間。小弟常說攝影是差不多的藝術，至此，信喇掛？

至於 12~13% 何來，有待稽考，更值得留意的，反而是另一類中間灰的定義。在此之前，不論是 18%、12%，以至其他數值，說的都是反射率，但可有留意，數碼相機的檢視屏、電腦屏幕、手機屏幕，全都不是反光，而是發光的。應用於發光的屏幕，色彩亮度有截然不同的表示方式。例如常見的 sRGB，中間灰就是（128,128,128），16 進制表示就是 #808080。

發光而唔係反光？咁就大件事喇！下回分解。不溫馨，不冷漠，中性提示，下回內容重要、貼地、實用。

厭惡其煩，再談曝光 ( 三、中間灰 )

前文提到，若以某光圏、快門、ISO 設定組合拍攝，拍得到中間灰色的亮度結果，為之正確曝光。接下來要討論的，當然就是中間灰。

中間灰，英文 middle grey，又稱中性灰。這個世界不是非黑即白，介乎純黑與純白之間，是不同程度的灰色，而位處中間的，就是中間灰。以拍攝結果呈現中間灰為正確曝光的標準，理由何在？

正常的照片，不論彩色還是黑白，必定存在着介乎最暗與最亮之間的中間亮度。

試想想以下的案例。聖誕老人到某國家派禮物，該國政府為免選擇太多有爭拗，規定每個區域只可派發一款禮物。聖誕老人手頭上有多款禮物，適合不同的年齡層級，每個層級的年齡跨度為五年。例如禮物 A 適合 11 至 15 歲，禮物 B 適合 12 至 16 歲，禮物 C 適合13 至17 歲 ……，如此類推。在此情況下，聖誕老人該以甚麼作為參考，才會令派發的禮物，最大程度地滿足某區域的住戶？一個很常用亦合理的選擇，就是該區域人口的平均年齡。平均年齡是13的派 A，14 的派 B，15 的派 C ……，如此類推。

同樣道理，感光元件只能記錄一定範圍的亮度，即所謂動態範圍，太暗太亮的都記錄不了。要最大可能完整地記錄場景的亮度資訊，方法就是選取場景亮度平均值，並以此作為記錄的中間值，也就是中間灰。比這亮度光一點的，就是淺灰，暗一點的，就是深灰 ……

然而將 B 禮物派發到平均年齡是 14 的區域，並不保證適合該區的所有人，因為平均值不能反映年齡分佈狀況。假設某區有 20 人，當中 14 歲的 2 人，11 歲的 9 人，17 歲的也是 9 人，計算平均年齡仍是 14，於是向該區派發 B 禮物，結果只有兩人適用，改為派發禮物 A 或 C，反而同樣會有九人適用。

將平均亮度置於可記錄範圍的中央，只是一種「好過冇」的策略，並不保證可以完整記錄亮度資訊。假設相機可記錄的曝光範圍是 15 級，若按照相機測光的建議去拍攝，比中間亮度高出或低出 7 級的，就有可能記錄不了。正因如此，才需要搞出更多解決方案去彌補這缺憾。當中包括多重測光模式，對場景亮度分區測量，嘗試作出更好的估計；重點測光模式，針對場景中必須記錄的區域，作重點測量；還有曝光補償功能，加多少減多少曝光，交由拍攝者自行斷估解決。

將場景平均亮度當作是中間灰的方案，不完美，但合理。即使現時已發展出多種測光模式，這中間落墨的原則依舊不變。可是，中間灰到底有多灰？有標準嗎？標準如何定義？又待下回分解。

溫馨使人失去警覺，冷漠提示，下回內容將會更不知所謂。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 二、EV 曝光值 )

接續上一回，今次講 EV。曝光一詞有多種解讀，EV 也不惶多讓，可能更混亂。

EV，曝光值，英文 Exposure Value 的縮寫。這傢伙本來有清晰明確的定義，算式表示如下：

     EV = log₂(N²/t)
其中 N 是光圈（f 值）；t 是曝光時間（快門速度，單位是秒）。

單看算式會被嚇怕，改用文字描述貼地一點，那就是「得出同樣曝光量的光圏快門組合」。

依然唔知噏乜？睇實例。拍攝風中搖曳的芒草，假設用 f/8、1/125s 拍攝，可以得到亮度滿意的影像。改用 f/2.8、1/1000s，可以得出景深較淺、芒草凝固的影像。攺用 f/22、1/15s，則可以得出景深較長，芒草展現動態模糊的影像。然而三者亮度相若，也就是三個不同的光圏快門組合，得出同樣的曝光量。

略懂數學便不難看出，以上算式的右面只有 N 及 t 兩個變數，也就表示 EV 只是個相對數值，與拍攝現場的亮度及感光度 ISO 無關。仍以上面的芒草拍攝為例，一開始只是假設 f/8 配 1/125s 拍出亮度滿意的影像，然而何謂滿意亮度？可以是亮光光的高調影像，也可以是黑沉沉的低調演繹，但無論滿意亮度所指為何，改用另外的兩個光圏快門組合，同樣可以拍得出來。

不同的光圏快門組合得出相同的 EV 值

曝光值 vs 曝光量 vs 加減曝光

從以上的 EV 算式，心水清的朋友可能會留意到，作為分母，曝光時間 t 的數值愈大，EV 的數值愈小。換言之，曝光時間愈長，EV 的數值愈小。即係話，曝光量愈多，EV 的數值愈小。例如，用可調亮度的 LED 燈拍攝某物體，100% 功率輸出，光圏快門組合採用 f/4、1/4s，根據以上算式，EV 值是 6；改用 50% 輸出，燈光明度只及之前的一半，要拍出相同亮度的影像，曝光量就要倍增，若然光圏不變，快門應採用 1/2s，按此組合計算，EV 值是 5，下降一級。

增加曝光量，EV 的數值不加反減？搞乜呀？平時拍攝，唔係話加曝光，就係加 EV 咩？OMG，巧亂呀！

至此，各位可得相信小弟上回所言絕非信口開河。定義還定義，現實中曝光詞彙的應用，有時真係搞到你暈頭轉向。此 EV 不同彼 EV！

被攝物愈暗，EV 值愈低，應對的拍攝方法就是增加曝光量，至此沒有問題。混亂的根源，是將增加曝光量說成是加 EV。不這麼說，一切相安無事。

幸運的是，根本沒有太多人知道正宗的 EV 定義。所謂習非勝是，而現實中又運行暢順，也就無謂撥亂反正，得個知字算了。

EV 有何用途？有何好處？

坦白講，真係冇乜大用。至少在我等資深業餘攝影人而言是這樣。一時間想到，最常見的用途，只有幾項。首先是用來描述動態範圍，例如說某相機動態範圍有 15 EV 之多 。其次是描述相機於弱光情況下的對焦或拍攝能力，例如說某相機於 EV -6 仍可進行自動對焦。還有的，大概就如平時說的曝光相差幾級幾檔差不多吧。至於好處，根據設計原意，是為了更方便地選擇等價的拍攝參數。得咩？

補充說明

正如上面提及，EV 的計算與 ISO 無關，只是個相對數值。單憑 EV 值，反映不了實際亮度。若要反映實際亮度，就需要與 ISO 掛鈎。例如上面說的 EV -6，若不提 ISO，只表示諸如 f/1、60s 的一個光圏快門組合。若加上 ISO 100 附帶條件，就表示以 f/1、60s、ISO 100 的設定組合拍攝，可以得出「正確曝光」，即不光不暗的中間灰亮度。如此一來，便能實際地反映被攝物的亮度了。習慣上，在沒有特別指明的情況下，就當作是 ISO 100。

中間灰？正確曝光？是甚麼？下回分解。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 一、曝光與感光 )

日前過看到一篇教授手動曝光的長文。看罷，更加明白為何很多人都搞不懂曝光。

要徹底明白曝光，有好些概念及詞彙要搞清楚。要搞清楚，是因為在很多攝影論述、教學，以至相機的使用說明，甚至機身上慣用的標示、概念及詞彙，往往都是求求其其，得過且過。有趣的是，日常使用上其實沒大問題，否則那來這麼多靚相？但假若閣下堅持認真，那就 …… 放心，不一定會輸的，但肯定會煩。奈何天下間總有閒人不厭其煩，撰文(或拍片)論述。說的不是小弟，剛剛相反，小弟再談曝光，只因為有見論文大都誇誇其談，實質搔不着癢處，厭惡其煩，才勉為其難，班門弄斧。

內容好多，分而述之。首先，曝光與感光。

相機快門打開，讓感光元件曝露於光線，從而接收光能，就是曝光。控制曝光的多與少，相機提供兩個方法：一、快門速度；二、光圏大小。這部份，驟眼看清楚明白，不會引起誤解，其實含混不清已經存在。

問題一：光源強弱是否也是曝光因素？

如果將曝光量定義為感光元件接收的光能多少，那麼，光源強弱也應該視作曝光因素。慣常只提光圏快門，略去光源強度，只因為難以描述，甚至不受控制。事實上，於室內拍攝，光源受控的情況下，大可固定光圏快門，以調節燈光亮度來控制曝光。

問題二：ISO 應該如何看待？

ISO 是感光度，與曝光無關。以同樣的光圏快門拍攝，調高 ISO 令影像顯得明亮一點，只是將亮度訊號放大，並沒有增加曝光量。

理清思維

曝光一詞，日常使用其實暗藏多種解讀。首先，是指相機打開快門至閉上快門的操作過程。其次就是上面所說的，感光元件接收光能的多少，也就是曝光量。而最後，也是最普遍的解讀，是指影像顯示出來的亮度，也就是通過相機的曝光過程，感光元件接收到某程度的曝光量，經過後期處理顯示出來的影像亮度。嚴格來說這並非純正的曝光，而是曝光加感光，是兩者綜合處理而得到的亮度顯示結果。然而當我們發覺機背的影像過度明亮時，衝口而出的就是「曝光過度」，從沒計較真正的原因可能是「感光過敏」。

引申結論

真正的曝光三角，應該是光圏、快門、光源。坊間常說的光圏、快門、ISO，稱為感光三角或者更為適合。

感光三角

 

攝林外史之以柔替剛 @ 草根散記

前文提到，數碼攝影發展初期，菲林數碼孰優孰劣，還是有着不少爭論。然而即使愚昧如小弟，也明白爭拗無謂，因為前車可鑑。前車，就是音響技術。

類似的爭論，在數碼錄音面世的初期，同樣出現於 Hi-Fi 發燒圏中。戰果如何？遠早於數碼攝影普及之前，已經一清二楚。當然，正如時至今日，仍有人忠誠於黑膠碟「si-li-sa-la」的雜音那樣，鍾情於菲林味道的大有人在，即使那些味道是用數碼科技模擬出來的，也在所不計。話時話，為了追求那種獨特的味道與質感，拍菲林、入黑房、又沖又曬搞出一幅照片，小弟認同，亦欣賞。但若只以菲林拍攝，然後數碼掃瞄、數碼打印，又似乎有點兒 ……

過去的四分一世紀，數碼科技為攝影帶來的改變，既深刻，也廣泛。然而本文既曰外史，眾所周知的略去不贅，只選幾項唔講唔覺，講出來又似乎真有其事的分享一下。

消失的秘技

無需特別統計，眾多攝影題材之中，論內容豐富多樣，入門容易，廣受歡迎，非風景莫屬。因此，隨着數碼科技帶來的普及，亦帶旺了一些進階級的風景拍攝技術及器材。而當中一種頗原始、近乎秘技級別的技術，搖黑卡，亦得以從小眾高手走向大眾。然而好景不常，搖卡的技術要求高，即使數碼相機可即時回放檢視，take two 修正，但要搖出滿意效果絕非容易。而在差不多同一時期，拍攝風景的濾鏡配套，無論在樣式、功效及方便程度，均有長足進步，加上編修軟件的落井下石，搖卡秘技可說是方興即艾。

沒落的濾鏡

上面提到，風景攝影帶動了濾鏡的普及。然而亦因為數碼的到來，多種濾鏡逃脫不了沒落的命運。首當其衝的，當然就是那些用來大幅改變色溫的顏色濾鏡。因為類似的效果，無需後製 PS，拍攝時調節一下白平衡可能已經搞掂。Skylight (天光濾鏡) 與 UV (紫外光濾鏡) 變得可有可無，相繼被下放成為保護鏡，之後再被名副其實的無色保護鏡邊沿化。有了數碼影像疊合技術，高減光度的 ND (中性灰濾鏡) 可以放棄。GND (漸變灰濾鏡) 呢？如果熟用後期編修，又不介意影像疊合的話，一定不會選擇 GND。拍一組包圍曝光，然後將幾個亮度不同的影像疊合，做出的效果，肯定比 GND 好。

退化的鏡頭

讀者或感奇怪，鏡頭於拍攝而言，可說是最前線的兵器，質量至為關鍵，科技進步，怎會不進反退？卻原來，真的會。因為數碼 profile，可以彌補不少光學上的缺憾。暈影、變形、色差，只需後期編修撳個制，甚至拍攝時於相機上設定選項，便大致可以搞掂。在此前題下，堅持認真不一定輸，但肯定蝕底。須知道，要以硬件技術解決類似的光學問題，即使技術上可行，成本，以至重量，相信亦非等閒。因此，無論是從金錢支出還是體力付出方面考慮，某程度的光學質量退化，大家亦樂於接受。

圖中上方的照片算不上甚麼佳作，然而卻顯示了數碼攝影的優勢。首先，照片是以三幅採用包圍曝光，拍出不同亮度的影像合成 (下方三小幅)。若非數碼處理，以菲林年代的黑房加光減光技藝，難以做得如此細緻。若依靠 GND 拍攝，更是不可能的任務。除此之外，此組包圍曝光只是手持拍攝，沒有用上三腳架。因此，三幅影像除了亮度差異，亦有相當程度的位移。Photoshop 的影像對齊功能，解決這問題輕而易舉。換言之，應用 PS 影像疊合，以往又 GND、又腳架、又黑房處理也弄不好的照片，在數碼年代，就是那樣的手到拿來。

攝影因為數碼化而帶來的「暗改變」，除了上述幾項，可列舉的仍有不少。就以相機本身為例，因為數碼才可以無反，反光鏡沒有了，光學觀景器可以取締，機械快門可以換作電子快門等等。各式各樣的改變，共通之處是「以柔替剛」，以電子取代機械，以軟件取代硬件。這可說是數碼化的大趨勢，適用於不同的應用領域。仍以數碼化先行者音響為例，以一台電子琴頂上一隊 band，已是陳年往事。相信可見的將來，數碼攝影的發展，仍會依循這個軌跡。

攝林外史之曬相與編修 @ 草根散記

 時代在變，攝影也變，而且愈變愈快。

田顧過去五十年攝影發展，菲林、數碼，各佔半場。先說上半場。攝影面世至今約二百年，然而到了上世紀六十年代，仍算不上是真正普及的玩意，直至七十年代，配備先進攝影科技的相機進駐銷費市場，機種百花齊放，而當中「儍瓜機」的蓬勃發展，堪稱攝影平民化的重要推手之一。既曰之一，當有之二，那就是快速沖印。儍瓜機配合快速沖印，前後包抄，三爬兩撥便攻陷了每個家庭，至此，攝影堂而皇之走進尋常百姓家。然而，當時大部份的人並未有意識到，攝影普及化的光輝歲月，正是菲林沒落之時。

菲林快速沒落的原因，正是數碼攝影的急速冒起。儘管數碼攝影普及初期，菲林數碼孰優孰劣，還是經歷不少爭論，然而這段時期相當短暫，只三兩回合，菲林攝影便「升格」品味嗜好，數碼攝影成為俗世竉兒。隨後的日子，數碼攝影如何發展，屬於「近代史」範疇，暫且不贅，先分享幾則「攝林外史」。

改變的不只是硬件及軟件，還有觀點與態度。

剛才提及快速沖印，表面看，這東西就是予人方便，殊不知，對攝影文化的影響也不簡單。和很多自動化操作相似，快速沖印作為自動化黑房操作，帶有相當程度的簡單化及一般化，高級黑房技藝缺如不在話下，就連基本的局部加減光暗也欠奉。簡而言之，只出行貨。當然，在普及的大前題下，行貨照收無可厚非，但對一些目標是攝影而非影相，將自己拍攝的照片視為作品的人而言，滿足於快速沖印的結果，確乎有點兒嬉。然而現實情況，卻是兒嬉大有市場。那些年，不少攝影會設有 3R 月賽。亦有攝影高手，因為深明快速沖印效果一般，每當偶有所得，拍到似有參賽沙龍潛質的作品，沖晒環節便邀請行內認可，入圍率高的打龍專家代勞。如此攝影生態底下，雖然專業的依然維持專業，但業餘圏中，便逐漸形成了一種有前冇後的攝影文化。

只拍不修，後菲林時期的攝影普及，既是只走了一半，但也敞開了半度門，造就了數碼攝影的急速興起。影完即刻有得睇，又唔使慳住就住，這比菲林拍攝要強得多。然而不需多久，人們便發現數碼優點不止於此：拍不好，還可以自己執耶！因為有「數碼暗房」，後期製作又被重視起來。

然而數碼編修的發展，也經歷過蒙昧時期。在此期間，高度調味、過度銳化的影像比比皆是，而正值此時，HDR 技術亦進入人們的視野，一時間，誇張過火儼然是後製的標杆，Halloween 造型般令人驚嚇的照片，不必等待十月底應節，長年存在。到過火熱潮稍退，各種調色風格又接踵而來，日系、青橙科幻、花樣年華、高級黑金、偏藍偏紅 ……，各適其色，應有盡有，不應有的，也有。

有趣的是，正當「數碼暗房」狂勢回歸，同一時期卻出現主張完全相反的 JPEG 直出主義，這可能是後菲林時期衍生的有前冇後思潮，於數碼年代的延續。

無論如何，數碼攝影發展一段期間後，人們對後期編修的重視，還是佔了主導。主導到甚麼程度呢？除了整色整水，改變光影結構之外，大幅度的移形換影、移花接木，也愈來愈為人所接受。攝影逐漸朝着不擇手段，但求結果的方向法展。雖然還有忠於寫實的族群，堅守着新聞、紀實的原則，但從整體攝影人口而言，寫實忠粉所佔的比例，已是愈來愈小。更何況，那邊廂，AI 來了！

以上提到的，只是攝林外史的小部份。有幸於過去半世紀充當攝影塘邊鶴，眼晴望着取景框的同時，亦可旁觀攝影生態的轉變。感嘆之餘，看着書架上幾本菲林鼎盛時期的珍藏，問題來了：攝影初衷，可有改變？可要改變？

 

雜裝廂中的街坊裝

 年初，朋友傳來一則文青打卡推介，地點是車公廟體育館。體育館毗鄰沙田秦石邨，建築期間，小弟差不多每天都會途經，看着它從無到有。啟用之後幾年，那路線退出了小弟的生活圏，便也沒留意它了，看到了推介，才知道原來別有洞天。

由於傳說是文青打卡點，收到消息之後，也曾打算找個文青女生前往試拍，不過後來又不知為何，不了了之。直至不久之前，形象不大文青的 Gigi 又重舊事，便前往打探一下。

一般康文處轄下的體育館，大都以實用為主，有些更處於多功能的市政大樓之內，與街市、大牌檔並駕齊驅。而車公廟體育館，除了獨立存在之外，建築亦頗具特式。根據發展局網頁描述，「布局層層遞進 …… 引入陽光和自然景觀」，除了體育館應有的設施之外，更留有大量與體育沒直接關係的公共空間，而正是這些空間的運用，突顯其與眾不同，卻又與周遭的多方面融合，包括社區、大自然、以至攝影人非常重視的光影。因此，踩場不過十分鐘，便確定地點屬可拍之材，決定擇日進行。不過，由於要配合角色關係，演繹肯定不會沿襲傳說中的文青路線。

拍攝當日，Gigi 以一身不是運動服，但又酷似運動服的裝扮亮相。若然不拍攝，直接入 gym 做健身也可以。這身穿搭，相當程度而言，不乏街坊裝意味。

探討一下何謂街坊裝。按照一般理解，街坊裝基本上就是最低限度可以見人的裝束。特徵在於人家看見你的穿搭，覺得你像街坊。例如以家中慣常穿着的衣服走到街外，又或者外地遊客，入鄉隨俗穿上本地人的便服，都可說是街坊裝的體現。街坊裝不分季節，不分早晚，不分貴賤，不分文化，存在於世界上的每個有群體生活的角落。表面看，街坊裝沒有既定款式，也沒有配搭規限，然而小弟愚見，貴為獨特的穿搭裝扮體系，當中仍有不可背棄的原則。微妙之處，在於既融入群體，又能保留自我，不刻意裝扮，卻又與眾不同。

留意到沒有？融入而不失個性，不刻意卻又與眾不同，剛才描述的街坊裝重要元素，這次拍攝選定的人與景，都具備了。

然而即使如此，拍出來的結果不一定能保留街坊特質，關鍵還要看攝影師如何演繹。須知道，喜歡拍攝女像的拍友，往往都有既定的女神形像。假如說上帝按照自的形像創造人類，那麼，這類拍友就是按照自己心目中的女神輸出影像。

當然，小弟作為隨機應變派草根攝影人，向來信奉無女神論。個人偏好不能說沒有，但在沒有主題前設的情況下，主導取材取景，影響拍攝結果的，主要還是當下場景、光影，以至人物所提供的綜合感覺。街坊元素當前，這次拍攝，街坊裝 DNA 肯定少不了。然而另一方面，這體育館的建築特色使然，從頂層天台至樓下，由戶外到室內，短時間內已提供了多樣的色光形影素材，儼然是個可以配搭不同造型裝扮的「雜裝廂」，以至拍出來的這輯照片，以「雜裝廂中的街坊裝」為題，似乎也不為過。

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