厭惡其煩，再談曝光 ( 五、入射光與反射光 )

考慮以下個案。在亮度均勻的房間裡拍攝，以平均測光模式，配合光圏先決自動曝光，拍攝一幅像【圖 1】那樣，由深灰、中灰，淺灰三色面積比例相同的平面圖 。三色份量相同，平均亮度就是中灰，因而拍出的結果，三種深淺的三種灰度應可正確還原，仍是【圖 1】的樣子。

【圖 1】深灰、淺灰、中灰比例相同組成的平面圖，平均亮度就是中灰。

接下來，將該圖的上下部份改為深灰，中間不變 ，如【圖 2.1】。拍攝結果將會如何？如此一改，測光得到的平均亮度會比中灰深，於是相機自動增加曝光時間 (減慢快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為淺灰，深灰為中灰，如【圖 2.2】。

【圖 2.1】將上下部分改為深灰

【圖 2.1】拍攝結果，整體變亮；中灰變淺灰，深灰變中灰。

相反，若將該圖的上下部份改為淺灰如【圖 3.1】，相機就會減少曝光時間 (加快快門速度) 拍攝，得出的結果是中灰顯示為深灰，深灰顯示為中灰，如【圖 3.2】。

【圖 3.1】將上下部分改為淺灰

【圖 3.2】拍攝結果，整體變暗；中灰變深灰，淺灰變中灰。

 

受物體反射亮度影響，自動測光不能正確重現目視亮度，表面看頗為愚蠢，其實只是不忘初衷。還記得為何曝光要以還原中度灰為目標？不就是為了最大可能地記錄亮度資訊。當物體反光偏暗，拍攝時增加曝光，可以減低暗部剪裁 (超出可記錄範圍) 的機會；當物體反光偏亮，拍攝時減少曝光，可以減低亮部剪裁的機會。相機測光系統的操作，再合理不過。

既然合理，但又不能還原正確的灰度，問題在哪？如何解決？

問題在於工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏，關鍵在於反射光與入射光的分別。或者有些讀者不知道甚麼是入射式測光錶，簡單介紹一下。

【圖 4】入射式與反射式測光示意圖

一般相機內置的是反射式測光表，量度被攝物表面的反射亮度。而入射式測光錶，則是量度投射於被攝物表面的光線亮度。在光源亮度不變的情況下，以反射式測光錶分別量度顏色深淺不同的三張卡紙，會給出三個不同的讀數。但以入射式測光錶量度，則是完全相同。Why？光源亮度沒變嘛。

由此可見，在上述個案中，只要使用入射式測光錶量度房間燈光亮度，按建議設定曝光參數拍攝，而不是依循相機內置的反射測光結果進行曝光，便可以得出灰度正確展示的三幅影像。

至此，閣下可能會覺得入射式測光好使好用，然而故事未完。相機之所以內置入射式測光錶，首先是迫於無奈。試問安坐家中，若非反射式，又怎可以對窗外數公里遠處，被夕陽照亮的山頭測光？另一方面，是有充份理由。菲林年代，一般用作拍攝的都是「負片」。負片與正片不同之處，是拍出的結果並非予人觀賞，而是作為一個亮度記錄，供沖曬時重現所需效果。於是我們又回到之前的討論：最大可能記錄亮度細節，中度灰是最佳選擇。有了亮度細節豐富的底片，曬相時便可，呼光喚暗，要光得光，要暗得暗。

擱筆前大興問罪之師。之前提及工具錯配，罪魁禍首是數碼相機的檢視屏罪魁禍，那是因為它的即影即有，等同菲林年代拍攝正片(幻燈片)。如前所述，要拍出目視效果的影像，適宜使用入射式測光錶，然而相機內置的卻是反射式，加上一般拍攝者都不明此理，以反射式測光結果作為參考，自然會問題多多。

那麼，明乎此理該如何？

視乎閣下屬於哪一門派。喜歡直出影像的拍友，不妨熟練「扮」入射式測光；對適當灰度的物件進行測光，間接量度出現場光照的亮度。至於後製派，由於即時影像是否啱睇只屬次要，重點在於能否取得適當的亮度記錄，在此前題下，既參考反射式測光結果，亦分析亮度分佈圖，互為參照，方為最佳舉措。

補充 Q&A

問：沒有入射式測光錶怎麼辦？
答：用重點測光，將測光範圍限制於中度灰位置，不受其他亮度干擾，測光結果便等同使用入射式測光錶。

問：拍攝對像五顏六色，卻沒有灰色怎麼辦？
答：需要參考的是亮度，不是顏色，只要亮度與中度灰接近就可以。當然，這要求閣下有相當程度的亮度判斷功力。

問：被攝物任何部位的亮度都不接近中度灰，怎麼辦？
答：自備一張中度灰卡，拍攝前將灰卡放置被攝物表面進行測光。沒有灰卡，不妨用自己的手掌代替，因為需要的只是一個亮度參照。只要知道自己手掌與中灰的深淺差別，應用時作出適當加減補償就可以了。

 

厭惡其煩，再談曝光 ( 四、18% 反射率 )

上回的一堆文字，只說明了選擇中間灰作為「正確曝光」標準的理由。並沒有從物理上定義中間灰有幾灰。相比灰姑娘的灰，中間灰是深？還是淺？

關於中間灰的標準，曾聽過不少傳言。其中一種說法是和膚色亮度接近，這樣定，拍人效果好。另一說法是接近大自然常見的亮度，意思大概是大片草原或樹林的亮度。然而稍加思考，便知兩者都站不住腳。不同人種的膚色相差很遠，大自的亮度更是千變萬化。

事實上，中間灰的定義有多種，為免亂上加亂，先說現時攝影人慣用的，就是18% 反射率 (18% reflectance) 呈現的灰度 。一張灰色卡紙，若然將18% 入射的光線反射出來，那灰的程度就是中間灰。合理疑問：既曰中間，為甚麼是18% 而不是 50%？初步解答：因為亮度的增減並非線性。附圖大致展示出曝光值、亮度、灰度三者的關係。

解釋一下圖中三列數字。最上一列是相機內置測光表的EV讀數。0EV 時拍出中間灰，+1EV 拍出淺灰，-1EV 拍出深灰。中間一列是相對亮度。假設 0EV 拍出的亮度是 1，以 +1EV 拍攝，亮度倍增，所以是 1x2=2；以 +2EV 拍攝再次倍增，所以是 2x2=4。至於 -1EV，就是亮度減半，所以是 1x1/2=1/2 ……。最低一行是反射率，18% 是中間灰，光源亮度不變的情況下，亮度倍增即是因為反射率倍增，所以是18%x2=36%，再倍增就是 36%x2=72%。再倍增呢？超越 100%，爆煲了！暗的方向發展還好，至少理論上可以不斷減半沒下限。可是現實並非如此，純白與純黑的皆不存在。目前普遍將最白與最黑的反射率，分別定義為 95% 與 3.5%。

看過附圖，距離深度解密 18% 只有兩步之遙。

第一步。該圖告訴我們，曝光逐級加一而上，亮度卻是每次乘二倍增。換言之，灰度的遞增是線性，亮度卻是非線性地以幾何級數上升。因此，計算亮度的平均值，要用幾何平均而非算術平均。

第二步。該圖亦展示了反射率與亮度的對應關係，可見反射率亦非線性，因而平均值亦應以幾何方式得出。95 乘以 3.5，等於 332.5；然後開方，得到的幾何平均值是 18.2。Bingo!

成功解密 18% 又如何！有乜用？仍是那句：坦白講，真係冇乜用，得個知字。然而既作補充，亦求完整，以下介紹多幾樣沒啥用途的東西。

翻查歷史，以 18% 作為中間灰始於 19 世紀末的印刷行業，印刷工人以此作為調控油墨流量的參考。後來，這灰度被發明分區曝光法 （Zone System） 的安素.亞當斯（Ansel Adams）收編，作為第五區（Zone V）的影調基準，從此與攝影結緣。隨後柯達出品的 18% 灰卡，成為了業內的實物標準。

到後來彩色印刷發展出一套 LAB 色彩標準，其中 L 表示亮度。當 L 為 50% 時，其灰度大約等同 18.42% 反射率，與 18% 相差不遠。

然而也有相差甚遠的，而且是來自頗具聲望的美國國家標準協會 ( ANSI )。ANSI 有一份關於調校手持測光表產品的文件，建議以 12~13％ 反射率作為中間灰，還提及誤差 1~2％ 可以接受。有兩點值得留意。首先，只是建議，跟唔跟由得你。其次，範圍頗寬鬆，連可接受的誤差，可以是介乎 11~14% 之間。小弟常說攝影是差不多的藝術，至此，信喇掛？

至於 12~13% 何來，有待稽考，更值得留意的，反而是另一類中間灰的定義。在此之前，不論是 18%、12%，以至其他數值，說的都是反射率，但可有留意，數碼相機的檢視屏、電腦屏幕、手機屏幕，全都不是反光，而是發光的。應用於發光的屏幕，色彩亮度有截然不同的表示方式。例如常見的 sRGB，中間灰就是（128,128,128），16 進制表示就是 #808080。

發光而唔係反光？咁就大件事喇！下回分解。不溫馨，不冷漠，中性提示，下回內容重要、貼地、實用。

厭惡其煩，再談曝光 ( 三、中間灰 )

前文提到，若以某光圏、快門、ISO 設定組合拍攝，拍得到中間灰色的亮度結果，為之正確曝光。接下來要討論的，當然就是中間灰。

中間灰，英文 middle grey，又稱中性灰。這個世界不是非黑即白，介乎純黑與純白之間，是不同程度的灰色，而位處中間的，就是中間灰。以拍攝結果呈現中間灰為正確曝光的標準，理由何在？

正常的照片，不論彩色還是黑白，必定存在着介乎最暗與最亮之間的中間亮度。

試想想以下的案例。聖誕老人到某國家派禮物，該國政府為免選擇太多有爭拗，規定每個區域只可派發一款禮物。聖誕老人手頭上有多款禮物，適合不同的年齡層級，每個層級的年齡跨度為五年。例如禮物 A 適合 11 至 15 歲，禮物 B 適合 12 至 16 歲，禮物 C 適合13 至17 歲 ……，如此類推。在此情況下，聖誕老人該以甚麼作為參考，才會令派發的禮物，最大程度地滿足某區域的住戶？一個很常用亦合理的選擇，就是該區域人口的平均年齡。平均年齡是13的派 A，14 的派 B，15 的派 C ……，如此類推。

同樣道理，感光元件只能記錄一定範圍的亮度，即所謂動態範圍，太暗太亮的都記錄不了。要最大可能完整地記錄場景的亮度資訊，方法就是選取場景亮度平均值，並以此作為記錄的中間值，也就是中間灰。比這亮度光一點的，就是淺灰，暗一點的，就是深灰 ……

然而將 B 禮物派發到平均年齡是 14 的區域，並不保證適合該區的所有人，因為平均值不能反映年齡分佈狀況。假設某區有 20 人，當中 14 歲的 2 人，11 歲的 9 人，17 歲的也是 9 人，計算平均年齡仍是 14，於是向該區派發 B 禮物，結果只有兩人適用，改為派發 A 或 C，反而同樣會有九人適用。

將平均亮度置於可記錄範圍的中央，只是一種「好過冇」的策略，並不保證可以完整記錄亮度資訊。假設相機可記錄的曝光範圍是 15 級，若按照相機測光的建議去拍攝，比中間亮度高出或低出 7 級的，就有可能記錄不了。正因如此，才需要搞出更多解決方案去彌補這缺憾。當中包括多重測光模式，對場景亮度分區測量，嘗試作出更好的估計；重點測光模式，針對場景中必須記錄的區域，作重點測量；還有曝光補償功能，加多少減多少曝光，交由拍攝者自行斷估解決。

將場景平均亮度當作是中間灰的方案，不完美，但合理。即使現時已發展出多種測光模式，這中間落墨的原則依舊不變。可是，中間灰到底有多灰？有標準嗎？標準如何定義？又待下回分解。

溫馨使人失去警覺，冷漠提示，下回內容將會更不知所謂。

厭惡其煩，再談曝光 ( 二、EV 曝光值 )

接續上一回，今次講 EV。曝光一詞有多種解讀，EV 也不惶多讓，可能更混亂。

EV，曝光值，英文 Exposure Value 的縮寫。這傢伙本來有清晰明確的定義，算式表示如下：

EV = log₂(N²/t)

其中 N 是光圈（f 值）；t 是曝光時間（快門速度，單位是秒）。

單看算式會被嚇怕，改用文字描述貼地一點，那就是「得出同樣曝光量的光圏快門組合」。

依然唔知噏乜？看實例。拍攝風中搖曳的芒草，假設用 f/8、1/125s 拍攝，可以得到亮度滿意的影像。改用 f/2.8、1/1000s，可以得出景深較淺、芒草凝固的影像。攺用 f/22、1/15s，則可以得出景深較長，芒草展現動態模糊的影像。然而三者亮度相若，也就是三個不同的光圏快門組合，得出同樣的曝光量。

略懂數學便不難看出，以上算式的右面只有 N 及 t 兩個變數，也就表示 EV 只是個相對數值，與拍攝現場的亮度及感光度 ISO 無關。仍以上面的芒草拍攝為例，一開始只是假設 f/8 配 1/125s 拍出亮度滿意的影像，然而何謂滿意亮度？可以是亮光光的高調影像，也可以是黑沉沉的低調演繹，但無論滿意亮度所指為何，改用另外的兩個光圏快門組合，同樣可以拍得出來。

曝光值 vs 曝光量 vs 加減曝光

從以上的 EV 算式，心水清的朋友可能會留意到，作為分母，曝光時間 t 的數值愈大，EV 的數值愈小。換言之，曝光時間愈長，EV 的數值愈小。即係話，曝光量愈多，EV 的數值愈小。例如，用可調亮度的 LED 燈拍攝某物體，100% 功率輸出，光圏快門組合採用 f/4、1/4s，根據以上算式，EV 值是 6；改用 50% 輸出，燈光明度只及之前的一半，要拍出相同亮度的影像，曝光量就要倍增，若然光圏不變，快門應採用 1/2s，按此組合計算，EV 值是 5，下降一級。

增加曝光量，EV 的數值不加反減？搞乜呀？平時拍攝，唔係話加曝光，就係加 EV 咩？OMG，巧亂呀！

至此，各位可得相信小弟上回所言絕非信口開河。定義還定義，現實中曝光詞彙的應用，有時真係搞到你暈頭轉向。此 EV 不同彼 EV！

被攝物愈暗，EV 值愈低，應對的拍攝方法就是增加曝光量，至此沒有問題。混亂的根源，是將增加曝光量說成是加 EV。不這麼說，一切相安無事。

幸運的是，根本沒有太多人知道正宗的 EV 定義。所謂習非勝是，而現實中又運行暢順，也就無謂撥亂反正，得個知字算了。

EV 有何用途？有何好處？

坦白講，真係冇乜大用。至少在我等資深業餘攝影人而言是這樣。一時間想到，最常見的用途，只有幾項。首先是用來描述動態範圍，例如說某相機動態範圍有 15 EV 之多 。其次是描述相機於弱光情況下的對焦或拍攝能力，例如說某相機於 EV -6 仍可進行自動對焦。還有的，大概就如平時說的曝光相差幾級幾檔差不多吧。至於好處，根據設計原意，是為了更方便地選擇等價的拍攝參數。得咩？

補充說明

正如上面提及，EV 的計算與 ISO 無關，只是個相對數值。單憑 EV 值，反映不了實際亮度。若要反映實際亮度，就需要與 ISO 掛鈎。例如上面說的 EV -6，若不提 ISO，只表示 f/1、60s 的一個光圏快門組合。若加上 ISO 100 附帶條件，就表示以 f/1、60s、ISO 100 的設定組合拍攝，可以得出「正確曝光」，即不光不暗的中間灰亮度。如此一來，便能實際地反映被攝物的亮度了。習慣上，在沒有特別指明的情況下，就當作是 ISO 100。

中間灰？正確曝光？是甚麼？下回分解。

厭惡其煩，再談曝光 ( 一、曝光與感光 )

日前過看到一篇教授手動曝光的長文。看罷，更加明白為何很多人都搞不懂曝光。

要徹底明白曝光，有好些概念及詞彙要搞清楚。要搞清楚，是因為在很多攝影論述、教學，以至相機的使用說明，甚至機身上慣用的標示、概念及詞彙，往往都是求求其其，得過且過。有趣的是，日常使用上其實沒大問題，否則那來這麼多靚相？但假若閣下堅持認真，那就 …… 放心，不一定會輸的，但肯定會煩。奈何天下間總有閒人不厭其煩，撰文(或拍片)論述。說的不是小弟，剛剛相反，小弟再談曝光，只因為有見論文大都誇誇其談，實質搔不着癢處，厭惡其煩，才勉為其難，班門弄斧。

內容好多，分而述之。首先，曝光與感光。

相機快門打開，讓感光元件曝露於光線，從而接收光能，就是曝光。控制曝光的多與少，相機提供兩個方法：一、快門速度；二、光圏大小。這部份，驟眼看清楚明白，不會引起誤解，其實含混不清已經存在。

問題一：光源強弱是否也是曝光因素？

如果將曝光量定義為感光元件接收的光能多少，那麼，光源強弱也應該視作曝光因素。慣常只提光圏快門，略去光源強度，只因為難以描述，甚至不受控制。事實上，於室內拍攝，光源受控的情況下，大可固定光圏快門，以調節燈光亮度來控制曝光。

問題二：ISO 應該如何看待？

ISO 是感光度，與曝光無關。以同樣的光圏快門拍攝，調高 ISO 令影像顯得明亮一點，只是將亮度訊號放大，並沒有增加曝光量。

理清思維

曝光一詞，日常使用其實暗藏多種解讀。首先，是指相機打開快門至閉上快門的操作過程。其次就是上面所說的，感光元件接收光能的多少，也就是曝光量。而最後，也是最普遍的解讀，是指影像顯示出來的亮度，也就是通過相機的曝光過程，感光元件接收到某程度的曝光量，經過後期處理顯示出來的影像亮度。嚴格來說這並非純正的曝光，而是曝光加感光，是兩者綜合處理而得到的亮度顯示結果。然而當我們發覺機背的影像過度明亮時，衝口而出的就是「曝光過度」，從沒計較真正的原因可能是「感光過敏」。

引申結論

真正的曝光三角，應該是光圏、快門、光源。近年坊間常說的光圏、快門、ISO，三者結合，稱為感光三角或者更為適合。

感光三角